Probléme consolisation slot mv-2

[Laucops]

Je me suis lancé dans la consolisation d'un slot mv-2 (et non pas un mv-2f), malgré mes compétences de Mickey.

(Dislaimer pour Sam : pardonne-moi les soudures que tu t'apprêtes à voir sur les photos )

J'ai fini et... ça marche pô.

Plus précisément : j'ai du son (en stéréo, vu que j'ai fait en sorte que ce soit le cas), et j'ai un semblant d'image : c'est-à-dire qu'on peut distinguer (en plissant bien les yeux) l'image sur l'écran, mais elle est noire... sur fond noir. Un peu moins noire que le fond ceci dit. Mais à peine. Bref.

Petit résumé de ce mod :

AVANT PROPOS : je souhaitais faire une consolisation avec mod5V et son stéréo sur la péritel. Pour ce faire, j'ai utilisé un câble péritel RVB de Megadrive PAL française, et donc une DIN8 adapatée.
J'ai été drivé par Shyn qui l'a déjà fait, mais sur un slot simple.
J'ai ouvert un topic sur Neo-Geo Players aussi, histoire d'avoir un maximum de points de vue.

1) J'ai d'abord percé la coque, peint.

2) Puis j'ai suivi le tuto mod5V de Jamma-nation, en pontant les points suivants.

Tuto :


Ma carte :


3) Les fils noirs et bleu pâle qu'on voit sur la photo précédente servent à repiquer l'audio gauche et droite sur la prise casque et les envoyer sur la DIN (détails plus loin).


4) J'ai fini la partie alim en prenant le +5V sous un condo, la masse sur la patte du milieu du régulateur de tension (celui qui a une vis et 3 pattes), puis en reliant tout cela avec la prise d'alim et l'interrupteur, en application stricte du tuto de jamma-nation (celui qui s'intitule cmvsmv2f). Cf vue générale plus loin.


5) Je me suis ensuite occupé de la partie vidéo en fixant mes 4 résistances sur les parties isolées d'une petite pcb: 3 résistances ajustables de 220 Ohm, de type "trimmer" pour chacune des composantes RGB (dans l'ordre : fils rouge, jaune, violet sur mon montage), et une résistance de 560 Ohm pour le SYNC. Ca ressemble à ceci :



Puis j'ai fait relié ça à la DIN8, aux points de repiquage des composante RGB et du SYNC, tandis que j'ai relié le +5V, de la masse(en faisant une erreur, j'y viendrai par la suite), l'audio gauche et droite directement à la DIN.

En vue générale, ça donnait ça initialement.


Le tuto de Jamma-Nation spécifique au MV-2 indique les points suivants.


Et voici une vue plus proche.


Le cablage d'une DIN8 de Megadrive PAL FR (côté soudure)


Notez l'erreur sur le +5V et la masse : je me suis planté de composant.


6/ Enfin, j'ai fini par le câble vidéo megadrive.
J'ai bypassé le composite dans le boîtier pour le relier au BLANK, puis j'ai bypassé le BLANK pour le relier à l'audio droit sur la prise péritel.

Dans le boîtier RVB:


Dans le boîtier de la prise péritel (donc de l'autre côté que sur ce schéma)



7/ Après avoir eu une première fois une image "noire sur noir", j'ai réalisé mon erreur sur le +5V et la masse. J'ai corrigé, (voir photo plus bas), j'ai allumé (plein d'espoir) et... même résultat. Envie de se défenestrer

Après correction.


J'ai vérifié avec un testeur de continuité tous mes soudures sur le mv-2, et c'est OK.
J'ai pas réouvert le cable péritel MD, pour le moment.

Messieurs, j'attends avec fébrilité vos lumières  :idea:

[pnauts]

je connais pas les mod NG mais à froid comme ça, il te faut une tension>1,3V de souvenir sur le fast blanking pour basculer en mode rgb.
Cette tension est à mesurer connecteur enfiché, et pourquoi utiliser la synchro directe un test en composite simple ne serait pas plus simple dans un premier temps ? sinon je suis en vacances début juillet, si tu peux pousser jusqu'ici on peut regarder ça, toujours plus pratique d'avoir les éléments sous les yeux.

[shyn]

Hello,

Tu l'as surement déjà fait, mais quand tu pivote les trimmers, tu vois une difference dans l'affichage?

[Redfield1]

Tu aurais pu laisser le 5V et la masse ou tu les avais soudé initialement, c'était déjà OK.

[Laucops]

Donc ça explique que le problème n'ait pas changé de nature.

@Shyn.

Il me semble qu'il y a une légère différence quand je tourne les trimmers effectivement, mais peu perceptible dans cette mer d'encre

@Cédric

Merci
Lundi 5 ça serait envisageable, si d'aventure le problème n'est pas réglé d'ici là ?

[shyn]

Tu as testé sur plusieurs TV?

[pnauts]

A première vue c'est bon pour moi le 5.

[Laucops]

je connais pas les mod NG mais à froid comme ça, il te faut une tension>1,3V de souvenir sur le fast blanking pour basculer en mode rgb.
Cette tension est à mesurer connecteur enfiché, et pourquoi utiliser la synchro directe un test en composite simple ne serait pas plus simple dans un premier temps ? sinon je suis en vacances début juillet, si tu peux pousser jusqu'ici on peut regarder ça, toujours plus pratique d'avoir les éléments sous les yeux.

Je crois que Cédric a tout bon (comme toujours).

C'est vraisemblablement au niveau de la modif du câble qu'il doit y a voir un problème.

Si j'en crois cette excellente source sur la câble vidéo MD1 fr, le BLANK est indispensable pour afficher du RGB.

adapter les composantes R, G, B et créer les quelques signaux qui manqueraient pour répondre au standard RGB, notamment le signal BLANK qui indique à la TV qu'on est en mode RGB et le signal VDD qui fait commuter la TV en mode AV (abandon du tuner pour se dédier à l'entrée péritel)

Par contre Cédric, je ne pouvais pas faire un test en composite simple sans modif sur la câble, car le composite n'est pas câblé en sortie (mais il l'est en entrée) sur le câble MD (voir le lien ci-dessus)
Et en fait, je n'ai aucune foutue idée sur l'endroit où je pourrais câbler le pin composite de ma din8 sur la pcb, vu que le tuto de Jamma-nation n'en parle simplement pas.
Je préfère essayer d'avoir directement le son stéréo, plutôt que de tester d'abord le composite sans stéréo puis de devoir modifier à nouveau pour avoir du stéréo. Je suis sûr que le problème est tout con.
Peut-être qu'en lisant le doc de Satakore que j'ai linké là-haut, si tu en as le loisir bien sûr, tu auras une idée sur la façon de "driver" le stereo droit via l'entrée composite, sans sacrifier l'affichage ?

Tu as testé sur plusieurs TV?

Non, je vais le faire de suite.
Mais l'idéal serait que tu prennes en photo la modif dans ton boîtier RVB et dans le boîtier de la péritel, je suis persuadé que ce doit être différent de ce dont tu te souvenais.
Là encore si tu as le temps bien entendu

EDIT :

Raditz sur Neogeo-players m'a aiguillé sur un tuto du forum Under Control, et ce schéma :



Du coup, il suffirait de relier les pins 8 (switching/commutation lente) et 16 (blank/commutation rpaide) via une résistance de 180 Ohm.
Par contre ce schéma correspond à un câble sans boîtier d'amplification comme sur le câble MD, je ne sais pas dans quelle mesure celui-ci change les choses, ou pas, pour la validité du montage.

[kawickboy]

En gros tu voudrais que l'on te fasse tous, Redfield en tête un message genre "ohlala mon pauvre, avec ce modèle c'est impossible, il te faut une borne sinon tu vas cramer des MVS", histoire de le montrer derechef à madame pour justifier l'achat d'une borne ?

[Warhol]

Pas con! Je garde cette idée en tête..

Par contre je crois que Mme Laucops est déjà pas mal tolérante sur le sujet, et je ne saurais trop lui conseiller de pas "trop pousser le bouchon", même si c'est une belle cause.

[shyn]

Tu as encore une MD quelque part avec son cable d'origine? si oui, essais avec celui-ci (non modifié) voir ce que ca peux donner...

[Laucops]

@Shyn

J'ai un pote dans le village que j'ai contacté, comme il a une MD fr, il doit logiquement avoir le câble.

Mais de ton côté, y aurait moyen que tu jettes un coup d'oeil aux entrailles de ton câble MD ?

Pourrais-tu au moins me dire si la commutation lente a été conservée (passage automatique en AV sur ta TV quand tu enclenches ton slot) ?

@Cédric (ou un autre boss de l'électro)

Par rapport à la suggestion de faire ce que propose le schéma d'under control (ponter le pin 16 via la résistance de 180 Ohm) y a plusieurs trucs qui me chiffonnent, et sur lesquels tu peux peut-être m'éclairer.

a) Si j'en crois le lien vers Satakore que j'ai mis plus haut, le boîtier RVB de la MD1 permet d'obtenir une tension de +12V en sortie, à partir du +5V en entrée, qu'il envoie sur le pin8 de la péritel, ce qui correspond à la norme de la commutation lente en 4:3.
Donc si je ponte, ça n'ira pas puisque j'ai du 12V au lieu du 5V c'est bien ça ?
D'autant que j'aimerais éviter de griller un truc.

b) Mais du coup, le schéma d'under control ne correspond pas à la norme, puisqu'il envoie du 5V sur le pin8 au lieu de 12V. C'est pas typiquement le genre de truc qui fait sauter l'image en 16/9 quand on la règle en 4/3 ça ?
Je me fie à ceci, que j'ai lu sur Wikipédia:

La broche 8 exploite le signal « commutation lente » provenant de la source, laquelle commute l'entrée vidéo ainsi que le type de signaux vidéo à exploiter :

0 V signifie « pas de signal », ou signal interne (exemple : fonctionnement courant du téléviseur) ;
+6 V signifie : sélection de l'entrée audio/vidéo auxiliaire et format d'image 16:9 (évolution technique postérieure à la norme d'origine) ;
+12 V signifie : sélection de l'entrée audio/vidéo auxiliaire et format 4/3.
La broche 16 est un signal provenant de la source, qui indique si le signal est en RVB ou composite :

0 V - 0,4 V composite ;
1 V - 3 V (nominal 1 V crête) RVB seulement.
La broche 16 est dénommée « commutation rapide » à juste titre. Elle peut en effet être utilisée pour incruster le signal RVB au sein d'un autre signal vidéo : Télétexte et sous-titrages. La bande passante vidéo admise sur la commutation rapide s'élève à 6 MHz.

c) Si mes craintes du b) sont infondées, j'entrevois alors une nouvelle possibilité : je bypass le VCC vers le VDD dans le boîtier (câble MD) de façon à conserver le +5V, et je ponte le 16 sur le 8 dans la péritel avec une résistance de 180 Ohm comme le suggère le schéma d'Under Control. Bonne idée ? Pas bonne idée ?

d) EDIT : encore une autre idée : si on part du principe que la commutation lente est inutile (peut-être pourras-tu me confirmer ce point), alors je peux peut-être resouder mon BLANK comme il l'était (dans le boîtier et dans la péritel), et bypasser mon stéréo droit vers VDD, et enfin envoyer tout ça sur le pin 2 de la péritel ? Bien ? Caca ?

En gros tu voudrais que l'on te fasse tous, Redfield en tête un message genre "ohlala mon pauvre, avec ce modèle c'est impossible, il te faut une borne sinon tu vas cramer des MVS", histoire de le montrer derechef à madame pour justifier l'achat d'une borne ?

C'est moi qui m'auto-censure sur la borne, et pour une raison que ce bricolage ne fait que me confirmer : en fait, j'aime pas bricoler, passer du temps à lire des tutos et à ouvrir des topics "help!" sur les forums spécialisés
Or, l'arcade, c'est quand même le royaume du 50% du temps à jouer, 50% restant à bricoler/faire des branchements/résoudre des problèmes de compatibilité/rechercher du matos pour solutionner des emmerdes.
Et je suis large sur le temps de jeu.
Sans compter l'aspect ruineux du truc.

Mais bon, j'ai toujours proclamé que je ne craquerai pas et résisterai aux sirènes de chez SNK, donc...

[pnauts]

je préfère avoir l'ensemble sous les yeux mais la commutation lente de base on s'en fout la seule qui importe pour ta vidéo est la rapide.
Après le 12V en série avec une 180 ohms ça fait un pont diviseur car en entrée des signaux vidéos il doit y avoir une 75ohms sur chaque signal ce qui fait selon la loi d'ohms sur 2 résistance en diviseur 12x75/(180+75)=3,5V
avec le matos sous les yeux quelques mesures et des explications on devrait y arriver sauf si quelque chose à grillé mais je suis assez confiant.

[Laucops]

Bon, je vais peut-être me tenter la soluce d) en solo quand même, si tu me dis que la commutation lente on s'en branle.

[shyn]

Hello,
Le cable en stéréo, je ne l'ai plus... je l'avais fait pour un de mes collègue avec le slot qui allait avec quand je bossais chez Arte.....

Par contre, je pense que c et d me semble des voies intéressantes à essayer