stick projet arcade maison vintage lol

[Green Alex]

Le 74LSXXX, c'est une des grosses "puces" au verso du PCB ? C'est quoi sa besogne ?
Et question subsidiaire, est-ce que le problème peut venir de mes tests effectués à l'ohmmetre, quand je teste mes connexion ?
Je me suis souvent demandé si ça pouvait avoir un effet sur certains composants...

[pnauts]

avant de conclure, faut faire le test de débrancher voir s'il n'y a pas de défaut, après dans un second temps s'il y a pas de soucis branche ton fil bas en lieu et place de celui utilisé pour le haut afin de voir si tu retrouves bien un fonctionnement normal (mais avec le bas en haut, j'espère que je suis clair ) si le défaut est encore présent c'est pas le composant qui est défectueux mais à priori le point ou c'est pris, et si ça marche c'est surement le 74HCxxx au-dessus de défectueux.
Une mesure à l'ohmmètre se fait hors tension, pas de raison que ça engendre un soucis.

[Green Alex]

Bon... Après pas mal de temps passé aujourd'hui sur mon problème de hack pad, ça marche ! Mais avec un autre pad ...
J'ai tout dessoudé, testé des dizaines de milliers de points sur le PCB, mais rien de particulier, et toujours le même problème.
A moins, d'une solution miracle, je pense que votre piste du "74LSXXX" est la bonne. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser la ref exacte des deux puces : "MC74HC157A" pour la principale, et "MC74HC163A" pour celle qui gère l'autofire. Si j'ai à peu près compris ce que j'ai trouvé sur le net...

En tous les cas, ce qui est cool, c'est que je peux écharper du dragon en attendant de trouver une solution . Mais je ne vais pas la laisser dans cet état, la pauvre !
En cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un "multiplexeur". A savoir l'équivalent d'un embedder en vidéo... C'est bien ça ?
Si je le trouve sur le net avec exactement les mêmes ref, ce sera ok ? Il n'y a pas de programmation à faire, ou des types de fonctionnement différents ?

EDIT :
J'ai encore fait quelques recherches, et il semblerait qu'on puisse remplacer les séries 74HCXXX par des 74HCTXXX, mais si on passe sur des 74LSXXX, il faut changer tous les multiplexeur du circuit...
Du coup, j'ai trouvé ça :
http://www.selectronic.fr/circuit-logiq ... t-163.html
http://www.selectronic.fr/circuit-logiq ... t-163.html

J'ai juste ?

[Green Alex]

Je me permets un petit UP/double post !
J'aimerais bien avoir la confirmation d'un des sorcier du PCB pour mon problème du dessus !
Si c'est bon, je commande ça de suite. J'ai hate de faire revivre ce pauvre petit...

J'ai un autre petit souci avec un deuxième pad, dont l'une des diagonales ne fonctionne pas. A priori, même problème de circuit intégré qui a souffert ?
Je l'ai déjà démonté, nettoyé comme il faut, et rien remarqué de particulier au niveau des contacts...

[pnauts]

tu peux prendre des HCT.

[Green Alex]

Merci Mister airgibi !
Ces pauvres pads atteints d'Alzheimer te remercieront !

[pnauts]

sauf si le problème ne vient pas de là.
Ceci dit tu peux prendre des HC aussi.

[Ptchnk]

Sympa comme projet, la PCE au stick, c'est vraiment fun!

Sinon pour les "hackpads" PCE-engine, j'avais mis sur Oshpark une version mini repompée sur le pad d'origine. Cela remplace avantageusement un PCB de pad officiel tant au niveau coût qu'encombrement. La pièce la plus chère et la plus chiante à souder étant probablement la mini-DIN, le reste est vraiment très facile à monter.

Version 1.0: 9,10$ les 3
https://oshpark.com/shared_projects/KB1FUnJ1


Matos nécessaire:
- un IC 74157 DIP 16
- 4 résistances 330 Ohms
- 2 résistances 47 KOhms
- un réseau de 8 résistances 47 KOhms avec une broche commune (9 broches)
- un condensateur polarisé 10µF/16v
- un condensateur non polarisé 100nF
- un connecteur JST EH S9B 9 broches (pas 2,5mm) identique au modèle d'origine (dispo chez Farnell pour pas grand chose http://uk.farnell.com/jst-japan-solderl ... dp/2399215) si utilisation d'un câble d'origine ou sinon connecteur 9 broche en pas 2,5mm comme le connecteur JST XH S9B (photo ci-dessus) mais câble à réaliser. On peut également souder directement les fils sur la PCBs bien entendu.
- le pas entre les pins côté contrôles est de 2,54mm si utilisation de connecteur de type pinheader

Version 1.3 (avec seulement des réseaux de résistances): 8,90$ les 3
https://oshpark.com/shared_projects/wLltWVSP

Matos nécessaire:
- un IC 74157 DIP 16
- un réseau de 10 résistances 47 KOhms avec une broche commune (11 broches) (pas évident à trouver apparemment)
- un condensateur polarisé 10µF/16v
- un condensateur non polarisé 100nF
- un connecteur JST EH S9B 9 broches (pas 2,5mm) identique au modèle d'origine sinon connecteur JST XH S9B par exemple si câble maison

Cela fait qq mois que le circuit est monter dans ma borne via un peigne jamma et cela fonctionne correctement. Juste une petite précision pour le branchement dans un stick ou sur le peigne jamma. Quand on joue au pad, le bouton d'action (tir sur les shmups par exemple) est généralement le bouton à gauche sur le pad, c'est à dire le bouton 2/B, le bouton 1/A servant pour l'action secondaire (bombe, saut, ...). De plus le bouton select servant également de 3ème bouton parfois, je conseille le branchement suivant sur le connecteur jamma:

17 - start
18 - haut
19 - bas
20 - gauche
21 - droite
22 - bouton 2/B
23 - bouton 1/A
24 - select / bouton 3
25 - NA
26 - NA
27 - NA / masse
28 - masse

[Redfield1]

Beau boulot, assurément !

[Green Alex]

C'est excellent, ça !
Si j'avais su au moment de faire mon hack pad...

D'ailleurs, il faudra que je vous montre le résultat de mon stick "maison vintage lol" perso. Je prends une photo quand j'ai le temps et je poste ça...