[NES] Composite sur NES PAL
Publié : jeu. 27 oct. 2011 11:02
La première partie de la modification est inspirée du sujet de mimix.
Tout d'abords pourquoi vouloir mettre du composite sur une NES qui sort nativement du RGB ?
Parce que le RGB de la NES est produit à partir d'un signal composite généré en interne et transformé en RGB par une puce SONY juste avant la prise A/V de la console.
Le signal RGB ainsi obtenu est tout moche : http://www.obsolete-tears.com/forum/vie ... =18&t=4845
Les photos pour comparer.
A gauche l'image de la NES Européenne et à droite celle de la NES PAL (Française) modifiée pour sortir une vidéo composite.
C'est affiché sur le LCD qui me sert d'écran pour le PC du garage, je ne pouvais pas mettre en 4/3, mais on s'en fiche, c'est juste pour comparer les deux sorties dans les mêmes conditions.
La NES Européenne possède d'origine une sortie composite, elle va donc me servir de référence pour vérifier que la modification de la NES PAL est correcte.
Donc si on ne voit pas de différence c'est que c'est bon :) Et c'est le cas en réalité, du moins sur ce LCD, c'est ni mieux ni moins bien.
Je referai des photos pour avoir se faire une idée de la qualité sur une télé cathodique quand j'aurai tout terminé.
_____________NES EURO__________________________NES PAL_____________
A noter que Kirby est un des jeux NTSC qui pose problème sur les consoles dézonnées.
Les deux consoles.
1) La modification pour obtenir du composite
Il faut retirer la résistance de 510 Ohm (si vous utilisez le lien au début de ce sujet, faites attention car mimix s'est trompé et a noté 140 Ohm) située à l'endroit noté 510 :)
Et la remplacer par une résistance de 47 Ohm (photo de gauche).
Ensuite, il faut mettre une autre résistance de 47 Ohm entre la sortie composite de la NES et la prise CINCH/RCA (photo de droite).
Les soudures sont moches, c'est temporaire, le temps des tests.
Remarque : Comme il y a un pont de Graetz qui redresse le courant alternatif qui entre dans NES, on peut donc logiquement l'alimenter la du continu centre positif ou centre négatif.
Alors j'ai essayé avec du 9 V / 500 mA et du 12 V / 500 mA centre positif et ça a fonctionné comme avec l'alim d'origine. Avec du 6 V / 500 mA, ça fonctionne mais l'affichage est légèrement différent. Pour rappel, la console fonctionne avec du 5 V en interne.
2) Utiliser la prise A/V d'origine et le câble d'origine pour afficher le nouveau signal
Le câble de la NES est câblé pour transporter du composite, mais sur la broche correspondante de la Péritel, la NES n'envoie qu'un signal de synchronisation (qui permet aux 3 signaux rouge, vert et bleu de s'agencer correctement à l'écran).
L'idée est de désactiver les 3 signaux RVB/RGB, de remplacer le signal de synchro par un signal vidéo composite et de modifier le type de signal indiqué à la télé.
Les avantages :
- on ne perce pas la coque pour y installer des prises RCA,
- on conserve la prise et le câble A/V d'origne.
Les inconvénients :
- on doit brancher la console sur une prise Péritel sur la télé au lieu d'utiliser les fiches RCA souvent libres (à moins de passer par un adaptateur... bof),
- on ne peut plus utiliser le RGB de la console... mais est-ce vraiment un inconvénient !?
On coupe les deux pistes et on retire tous les composants entourés en rouge.
Ceci va nous servir à isoler les points entourées en jaune et à désactiver (normalement :p) l'électronique qui ne nous sert plus.
- Le retrait des composants bruns permettent d'isoler les deux points bruns qui nous serviront pour transporter le signal vidéo composite.
- Le retrait des pistes et des composants violets permettent de désactiver l'électronique générant le RGB, cela isole aussi un point qui active la sortie audio (si j'dis pas d'bêtises).
- Le retrait des composants noirs permettent d'isoler le point de la commutation rapide, c'est ce qui permet de dire à la télé si elle doit basculer en mode RGB (c'est celui que la console utilise) ou composite.
- Le retrait des composants blancs permettent d'isoler le point de la commutation lente, c'est ce qui permet de dire à la télé de changer automatiquement de chaîne et de basculer en mode 4/3 (c'est celui que la console utilise) ou 16/9.
- On relie les deux points bruns avec une résistance de 47 Ohm (transport du signal composite de la console vers la prise A/V).
- On active l'audio en reliant les deux points violet avec un fil.
- On met à la masse le point blanc en le reliant avec un fil au point gris afin d'indiquer à la télé qu'elle recevra un signal vidéo composite.
- On verra plus tard pour le point noir, de l'étape précédente, laissé à l'abandon.
Une fois le tout soudé, on peut tester la console avec le câble RGB d'origine (toujours sur l'écran LCD beurk) mais qui cette fois ne transporte plus de signal RGB.
Tout d'abords pourquoi vouloir mettre du composite sur une NES qui sort nativement du RGB ?
Parce que le RGB de la NES est produit à partir d'un signal composite généré en interne et transformé en RGB par une puce SONY juste avant la prise A/V de la console.
Le signal RGB ainsi obtenu est tout moche : http://www.obsolete-tears.com/forum/vie ... =18&t=4845
Les photos pour comparer.
A gauche l'image de la NES Européenne et à droite celle de la NES PAL (Française) modifiée pour sortir une vidéo composite.
C'est affiché sur le LCD qui me sert d'écran pour le PC du garage, je ne pouvais pas mettre en 4/3, mais on s'en fiche, c'est juste pour comparer les deux sorties dans les mêmes conditions.
La NES Européenne possède d'origine une sortie composite, elle va donc me servir de référence pour vérifier que la modification de la NES PAL est correcte.
Donc si on ne voit pas de différence c'est que c'est bon :) Et c'est le cas en réalité, du moins sur ce LCD, c'est ni mieux ni moins bien.
Je referai des photos pour avoir se faire une idée de la qualité sur une télé cathodique quand j'aurai tout terminé.
_____________NES EURO__________________________NES PAL_____________
A noter que Kirby est un des jeux NTSC qui pose problème sur les consoles dézonnées.
Les deux consoles.
1) La modification pour obtenir du composite
Il faut retirer la résistance de 510 Ohm (si vous utilisez le lien au début de ce sujet, faites attention car mimix s'est trompé et a noté 140 Ohm) située à l'endroit noté 510 :)
Et la remplacer par une résistance de 47 Ohm (photo de gauche).
Ensuite, il faut mettre une autre résistance de 47 Ohm entre la sortie composite de la NES et la prise CINCH/RCA (photo de droite).
Les soudures sont moches, c'est temporaire, le temps des tests.
Remarque : Comme il y a un pont de Graetz qui redresse le courant alternatif qui entre dans NES, on peut donc logiquement l'alimenter la du continu centre positif ou centre négatif.
Alors j'ai essayé avec du 9 V / 500 mA et du 12 V / 500 mA centre positif et ça a fonctionné comme avec l'alim d'origine. Avec du 6 V / 500 mA, ça fonctionne mais l'affichage est légèrement différent. Pour rappel, la console fonctionne avec du 5 V en interne.
2) Utiliser la prise A/V d'origine et le câble d'origine pour afficher le nouveau signal
Le câble de la NES est câblé pour transporter du composite, mais sur la broche correspondante de la Péritel, la NES n'envoie qu'un signal de synchronisation (qui permet aux 3 signaux rouge, vert et bleu de s'agencer correctement à l'écran).
L'idée est de désactiver les 3 signaux RVB/RGB, de remplacer le signal de synchro par un signal vidéo composite et de modifier le type de signal indiqué à la télé.
Les avantages :
- on ne perce pas la coque pour y installer des prises RCA,
- on conserve la prise et le câble A/V d'origne.
Les inconvénients :
- on doit brancher la console sur une prise Péritel sur la télé au lieu d'utiliser les fiches RCA souvent libres (à moins de passer par un adaptateur... bof),
- on ne peut plus utiliser le RGB de la console... mais est-ce vraiment un inconvénient !?
On coupe les deux pistes et on retire tous les composants entourés en rouge.
Ceci va nous servir à isoler les points entourées en jaune et à désactiver (normalement :p) l'électronique qui ne nous sert plus.
- Le retrait des composants bruns permettent d'isoler les deux points bruns qui nous serviront pour transporter le signal vidéo composite.
- Le retrait des pistes et des composants violets permettent de désactiver l'électronique générant le RGB, cela isole aussi un point qui active la sortie audio (si j'dis pas d'bêtises).
- Le retrait des composants noirs permettent d'isoler le point de la commutation rapide, c'est ce qui permet de dire à la télé si elle doit basculer en mode RGB (c'est celui que la console utilise) ou composite.
- Le retrait des composants blancs permettent d'isoler le point de la commutation lente, c'est ce qui permet de dire à la télé de changer automatiquement de chaîne et de basculer en mode 4/3 (c'est celui que la console utilise) ou 16/9.
- On relie les deux points bruns avec une résistance de 47 Ohm (transport du signal composite de la console vers la prise A/V).
- On active l'audio en reliant les deux points violet avec un fil.
- On met à la masse le point blanc en le reliant avec un fil au point gris afin d'indiquer à la télé qu'elle recevra un signal vidéo composite.
- On verra plus tard pour le point noir, de l'étape précédente, laissé à l'abandon.
Une fois le tout soudé, on peut tester la console avec le câble RGB d'origine (toujours sur l'écran LCD beurk) mais qui cette fois ne transporte plus de signal RGB.
Interressant , mais si le RGB est moche c'est ptet parce qu'un NES à la base c'est déja tout moche non ? J'ai toujours préféré sa concurrente la master system.
A vrai dire je ne l'ai vu qu'en arcade et c'était pas joli joli. Et meme en vrai RGB je trouve ça pas beau non plus ,non j'aimerais jamais cette console. En tout cas merci pour tes ptits tutos que je lis avec plaisir. 