Necstasy

Oui mais pas avec une PC Engine morte , tu perdrais ton temps non ?

Mmh le din en photo est exactement celui que j avais en stock et que j ai utilisé et ca marche je peux te l assurer... On peut faire plus jolis avec une fixation vissée mais meme comme ca c est impec.
Pour le jack c est juste une option. J aime jouer avec des enceintes 2.1 du coup c est pratique pour moi alors je l ai ajouté au tuto... Mais le son passe aussi dans le cable pas de soucis...

Petitevieille, ca va pas forcement ramener ta pce a la vie... Tout depend son probleme...

Superbe tuto, merci

Par contre faute de gout sur la bière : une vraie bonne bigre n'est mélangée avec rien.

Bien entendu il me faudrait la ressusciter avant. Mais mes autres PCE sont déjà RGB, ou j'ai trop peur de les modifier (ma DUO je me chierais dessus de la flinguer).

tu es d’où ?

@shubibiman j avoue que niveau biere je suis pas un grand specialiste... Par contre whisky et rhum...

Pour la duo, c est completement different au niveau des points de soudure. Ne tente pas sans un tres bon niveau

Juste un petit retour d'expérience: Ma Duo ayant décidé décéder du jour au lendemain, je me suis résigné au bout de quelques jours de boulot dessus à l'envoyer chez Otaku Store. Tant qu'à faire, autant essayer de faire installer leur RGB mod puisqu'il doit sans doute être bien meilleur que le mien.
Après 1 mois d'attente je retrouve enfin ma console chérie adorée et oh surprise son mod RGB est immonde... pas immonde, mais beaucoup moins bon que ce que j'ai fait moi même sur ma Pc Engine et en prime, le signal fout ma TV en 16:9 au lancement.
Ca bave car les couleurs sont ultra saturées et même en baissant le contraste sur la TV ca reste peu précis... bref, je vais redémonter et refaire ca moi même comme sur ce tuto...

il a du câbler un point sur la 8 de la péritel (format de l'image).

c'est même sur... ce qui implique une commutation automatique, mais c'est complètement idiot non?

vu que les jeux sont 4:3, oui.
(à moins d'utiliser un projecteur avec une matrice 16:9 et une lentille anamorphique pour faire du vertical stretch et profiter de toute la résolution du chipset).

Bon alors virer la 8 vire la commutation automatique tout court...
Est ce que ce serait pas la 16 qu il faudrait deconnecter? Je sais pas trop entre commutation lent et rapide... Quelqu un saurait?

la pin 8 le mieux est de la laisser débrancher et faire le basculement en manuel car si tu veux le forcage 4:3 c'est environ du 10V qu'il faut sur cette pin.
La pin 16 surtout pas retirer malheureux sinon tu quitte le mode RGB pour le composite. (bien souvent c'est le 5V qui est récupéré sur la PC engine, faudrait voir la tension d'entrée du régulateur 7805, si c'est dans les 10V il serait plus judicieux de l'utiliser pour s'en servir avec 2 ponts diviseurs pour générer les tensions sur les différentes pins de mode)

ah je comprends mieux merci, je vais juste déco la pin 8 et renvoyer tout ca sur la 16 (c'est un pont par une resistance).
Bon, sinon j'ai changé la molette qui ne marchais pas, c'est impeccable et après pas mal de tests, j'ai décidé de placer des resistances de 100 sur chaque couleur pour atténuer le gain... et c'est parfait. Les couleurs sont belles et plus de bavures moches. Donc je suis content

Un petit up pour une petite modif...

En fait c'était pas génial ce RGB Boost sur la Duo, j'ai donc repris tout ca en coupant les pistes sur la DIN 8 et en redirigeant correctement de facon à ce que celà fonctionne avec un cable SEGA et... mon dieu que c'est beau...

Du coup, j'ai récupérer la carte RGB d'Otaku Store et je l'ai mis dans ma N64 et .... mon dieu que c'est beau!!!!!!!!

Du coup bah je suis content

salut a tous, je déterre un peu mais bon. voici quelques pistes issues de ma propre expérience:
0 : il faut modifier le connecteur péritel pour récuperer la stéréo (en utilisant un fil de masse du boitier par exemple).
1 - pas besoin de shunter la sync /composite de ce boitier pour l'utiliser avec une console jap (NEC, megadrive jap, Neo geo ) ; Il suffit de RETIRER la résistance notée R19 du circuit d'entrée de la synchro.
2 - j'ai viré les résistances d'entrées des signaux R V B du boitier et remplacé par des condensateurs de 10 uF. (peut être inutile, mais j'ai voulu éliminer toute composante continue si il y en avait)
3- j'ai mis une résistance de 75 ohms à la sortie du circuit du signal synchro (avant l'entrée dans la TV).

en résumé , vous avez un câble en Csync (pure synchro).
voila si cela peut aider.
sinon vous pouvez vous faire votre propre circuit sans utiliser un câble de MD (on ne va pas deshabiller SONIC pour habiller BONK quand même) je peux envoyer quelques schémas pour ceux qui sont interessés.